Индия – долина мияр (miyar) 2007-2008 гг.

Сводка

Огре II (Ogre II)

Средняя часть левой (юго-восточной) оконечности Такдунга (Takdung) интересна четырьмя снежно-ледовыми вершинами высотой 5900-6000 м. Их сфотографировали из Долины Мийяр (Miyar Valley) в 2002 г. участники словацкой экспедиции, они и дали вершинам названия за схожесть со знаменитыми пиками: Огре III (Ogre III), Огре II (Ogre II), ОгреI (OgreI) и Монблан. Огре II (Ogre II), в частности, является двухвершинной горой с грандиозной Северо-западной стеной. 16 сентября Корона (Corona), Гобби (Gobbi) и Грофф (Groff) совершили первопроход Северо-Западного Кулуара через седловину на высоте 5630 м (N 33° 02’ 29.06” E 76° 54’ 18.90” GPS) между Северной и Южной Вершинами. Маршрут был 1200 м в длину, и в его нижней части были трудные 70° ущелья и два ледопада 85°. Верхняя часть, расположенная над опасными снежными полями, имеет участок сложного микстового рельефа в UIAA V+ и 85°. Трое итальянцев сделали однодневный выход из своего лагеря на леднике, добравшись до седловины в 5.30 дня. Маршрут они назвали Лед на скалах (Ice on the Rocks) (TD+). Оттуда они попытались дойти до Южной вершины, но повернули назад на хребте из-за позднего времени и опасности лавин. Они вернулись в лагерь в 11 вечера после изнурительного 18-часового дня. Впоследствии, затянувшийся период плохой погоды, когда за одну ночь в базовом лагере выпало 40 см снега, а в высотном лагере Чхудонг (Chhudong) ветер повалил палатки, не позволил продолжить восхождения.

Гиампаоло Корона (Giampaolo Corona) во время первопрохода м-та Лед на скалах (Ice on the Rocks) (1200 м: TD+), Северо-Восточный Кулуар Седловины 5630 м на Огре II (Ogre II).

КОЛЛЕКЦИЯ БРУНО МОРЕТТИ (BRUNO MORETTI)

Вверху: панорама на 360° с вершины Пик Бруно Детассиса (Bruno Detassis Peak) в Мийяре (Miyar). (TG) Верхняя часть ледника Такдунг (Takdung Glacier). (CG) Ледник Чхудонг (Chhudong). (1) Ом Шанти (Om Shanti), (2) Безымянная Башня (Nameless Tower), (3) Пик Тренто (Trento Peak), (4) Огре III (Ogre III), (5) Северная Вершина Огре II (Ogre II), (6) Южная Вершина Огре II (Ogre II), (7) Огре I (Ogre I), (8) Непокоренная Башня (Neverseen Tower), (9) Пик дедушки Энзо (Grandfather Enzo Peak), (10) Пик 5700 м, (11) Пик Паола (Paola's Peak), (12) Монблан, (13) Пик Геруда (Geruda Peak), (14) Двойная Вершина (Double Peak), (15) Маттерхорн (Matterhorn), (16) Рачу Тангму (Rachu Tangmu), (17) Ментоса (Menthosa), (18) Венето (Veneto), (19) Пик Масала (Masala Peak), (20) Пик Грома (Thunder Peak), (21) Юго-Восточная Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain),

(22) Средняя Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain), и (23) Северо-Западная Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain).

КОЛЛЕКЦИЯ БРУНО МОРЕТТИ (BRUNO MORETTI)

2Пик Тренто (Trento Peak)

9 сентября 2008 года Гиампаоло Корона (Giampaolo Corona), Кристиан Гобби (Christian Gobbi) и Мерко Грофф (Merko Groff) совершили первопроход элегантного Пика Тренто (Trento Peak) (6046 м GPS), возвышающегося над левым (восточным) краем ледника, напротив Пика Лотос (Lotus Peak) и Непокоренной Башни (Neverseen Tower). Координаты вершины были даны как N 33° 04’ 15.29”, E76° 54’ 42.95”. После трудных подходов по леднику, тройка поднялась по заметному 800-метровому снежному кулуару (55° внизу и в целом изнурительный подъем в глубоком снегу) на Юго-Восточную стену, чтобы добраться до острого как нож Западного (или Северо-Западного) хребта на высоте около 5800 м. Отсюда они направились к Северной стене и поднялись по крутому микстовому склону (80°) и покрытым снегом плитам (UIAA V) до вершины, где они были в 3.30 дня. Сразу под вершиной Гобби (Gobbi) накрыла плитовая лавина, к счастью, он не пострадал. Этот 1000 -метровый маршрут был оценен как TD+ и пройден за 16 часов из передового лагеря.

Ом Шанти (Om Shanti)

Два дня спустя, Корона (Corona)и Грофф (Groff) поднялись на вершину ранее безымянной горы Ом Шанти (Om Shanti) (5770 м GPS: Гора Мира на языке хинди: N33° 04’ 42.45”, E 76° 54’ 21.66”), к западу от Пика Тренто (Trento Peak). Эти вершины разделяет еще одна, еще непокоренная, вершина высотой около 5900 м. Двойка пролезла широкий 50-градусный, обращенный к югу заснеженный кулуар в сторону понижения с востока от вершины, и продолжила движение по прерывистым ледяным желобам, разделенным гранитными плитами, на Юго-Восточную стену (микстовое лазание до 80° и UIAA V+). Общая категория трудности этого 750-метрового маршрута составила TD+.

Внизу: Панорама на 360° с вершины Пика Бруно Детассиса (Bruno Detassis Peak) в Мийяре (Miyar). (CG) Верхняя часть ледника Чхудонг (Chhudong). (21) Юго-Восточная Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain), (22) Центральная Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain), (23) Северо-Западная Вершина Горы Трех Вершин (Three Peaks Mountain). (24) Тава I (Tawa I), (25) Тава II (Tawa II), (26) Чертовы Рога (Devil's Horns) над ледником Джангпар (Jangpar), (27) Тава III (Tawa III), (28) Пик Цита де Фраскати (Citta de Frascati Peak), (29) Тава IV (Tawa IV), (30) Тава V (Tawa V), (31) Тава VI (Tawa VI), (32) вершины в районе Занскара (Zanskar), (33) Тава VII (Tawa VII), (34) Безымянная, и (35) вершина Бруно Детассиса (Bruno Detassis Peak).

КОЛЛЕКЦИЯ БРУНО МОРЕТТИ (BRUNO MORETTI)

Гиампаоло Корона (Giampaolo Corona) в верхних ущельях на Юго-Восточной стене горы Ом Шанти (Om Shanti) (5770 м GPS) во время первопрохода.

КОЛЛЕКЦИЯ БРУНО МОРЕТТИ (BRUNO MORETTI)

Тамадоног (Tamadonog)

Тамадоног (Tamadonog) – это местное название большой скалистой вершины, замыкающей южную оконечность долины Такдунг (Takdung Valley), возвышаясь над Мийяром (Miyar). К северу от главной вершины находится выступающий отрог, что побудило словацкую экспедицию 2002 года описать вершину как «Проходимый хребет»(Walker Spur). К западу лежит второстепенная вершина, или плечо, с большим количеством крутых контрфорсов на северной стене, возвышающейся над нижней частью Такдунга (Takdung). Словаки окрестили их 'The Brouillard Pillars'. В 2004 г. испанцы Альберто Уртасан (Alberto Urtasun) и Патриция Вискарретс (Patricia Viscarrets) прошли систему внутренних углов на левой стороне нижней части Северо-Западного хребта, дошли до гребня (больше являющегося левым краем большой разрушенной Западной стены, чем отдельным гребнем), и по нему пролезли до верха. Их маршрут, Шакти (Shakti), составил 1300 м лазания V+ и A1, считается, что двойка дошла до высшей точки горы.

На следующий год состоялась крупная экспедиция с участием команды Испанской Федерации Юных Альпинистов (Spanish Federation Young Climbers' Team), было оборудовано много новых маршрутов в Мийяре (Miyar), включая 'Brouillard Pillars', где было пройдено два новых маршрута.

Оскар Качо (Oscar Cacho) и Виктор Санс (Victor Sans) поднялись по контрфорсу к левой стороне Северо-Восточной стены, назвав маршрут Tocati di Bola (400 м: 6b и A2). Затем Качо (Cacho), Санс (Sans), Джонатан Ларранага (Jonathan Larranaga) и Ферран Родригес (Ferran Rodriguez) прошли Ocell a Vent справа (400 м: 6b и A2). Обе команды ограничили свой подъем вершиной контрфорсов и спустились. В 2006 г. польский дуэт

Майкл Крол (Michal Krol) и Прземек Войцик (Przemek Wojcik) узнали местное название вершины и прошли третий маршрут по Северо-западной стене, начав немого левее Токати ди Бола (Tocati di Bola) и дойдя до гребня. Они прошли оставшиеся 500 м по гребню к главной вершине, но не обнаружили там никаких следов предыдущих восхождений. Их маршрут, Обреченный на Мийяр (Doomed to Miyar), включал 1000 м свободного лазания в UIAA VIII-. Двойка спустилась по длинному каменистому кулуару на Западной стене. В сентябре 2008 года, после восхождения по новому маршруту на Торо (Toro), Камилио Лопез (Camilio Lopez) и Анна Пфафф (Anna Pfaff) прошли новый вариант старта Шакти (Shakti). Двойка покинула базовый лагерь в 4 утра и к 6.30 начала подъем по хребту, находящемуся на левой стороне Западной стены. Они шли вместе первые 500 м, оценивая некоторые веревки как 5.7 или 5.8. Выше они обнаружили вертикальную ступень и пролезли две ключевых веревки 5.9 категории. После этого они отвязались от веревок и пролезли 400 м до предвершинной башни (5.6/5.7), откуда по каменистой осыпи с периодически попадающимися крупными глыбами добрались до вершины. Двойка достигла высшей точки горы в 5 ч вечера, после приблизительно 1400 м лазания. Лопез (Lopez) и Пфафф (Pfaff) также не увидели следов пребывания предыдущих групп и сделали большой тур на вершине.

Спускались по одному из ущелий на Западной стене, полному живых камней и намного более длинному, чем они ожидали. Это стало ключевым участком дня. Они вернулись в лагерь в час дня, назвав свой маршрут, несколько сот метров которого были новыми, Хребет Долголетия (Long Life Ridge).

Высота Тамадонога (Tamadonog) до сих пор вызывает сомнения. Многие отчеты называют цифру 5240, но похоже, что это высота 'Brouillard Pillars' или предвершинной башни, а не главной вершины. Кто и как был на этой высоте, тоже не до конца понятно. Двое американцев записали показания альтиметра 5800 м на верху, но на фотографиях, сделанных с других вершин, высота кажется намного меньше.

Отметки 6036 и 5617 м

В 2007 г команды поднялись на две вершины в районе Мийяр (Miyar), но об этих восхождениях очень мало информации. 30 июля индийская команда из восьми человек, возглавляемая Самеер Серигупта (Sameer Serigupta) сообщила о восхождении на точку с отметкой 6036 м над ледником Мийяр (Miyar Glacier) из базового лагеря в Дали (Dali). Позже, 8 сентября, японская экспедиция в составе семи человек из университета Осака (Osaka University) сообщила о восхождении на Форвард Пик (Forward Peak) (5617 м), вершину, расположенную недалеко от перевала Тарсалму (Tarsalmu Pass), ведущему на восток к Дарча (Darcha). Туда можно добраться по долине Мийяр (Miyar Valley) немного севернее Канджара (Khanjar). Альпинисты взошли на вершину по северной стене.

Уточнение информации о Торо (Toro)/ДЖЕЙМС (JAMES)

Мы описывали восхождения на Торо (Toro) и ДЖЕЙМС (JAMES), сделанные американцами Брэндон Ламплей (Brandon Lampley) и Элизабет Фридел (Elizabeth Fredell). На Торо (Toro) эта двойка повторила первые несколько веревок Диреттиссимы (Direttissima) Лопез-Пфафф (Lopez/Pfaff) до диагональной впадины, оценив ключевой участок в 5.8+. Затем они переместились немного вправо и полезли прямо вверх по плитам, через выступающую крышу, хорошо видную из долины. В основном, новый участок был 5.5, только узкая трещина через крышу – 5.9

На ДЖЕЙМС (JAMES) они более или менее придерживались линии по плитам ниже Северо-Восточного хребта, пройденной в том же сезоне австралийцами Наташей Себир (Natasha Sebire) и Джеммой Тамадоног (Gemma Tamadonog) из долины Мийяр (Miyar Valley). Эта скалистая вершина лежит к югу от начала долины Такдунг (Takdung Valley). Высшей точкой была определена 'The Walker Spur'. Северо-западная стена с приблизительными линиями: (1) Обреченный на Мийяр (Doomed to Miyar) (Крол-Войцик - Krol/Wojcik, 2006 г: 1000 м лазание: UIAA VIII-) (2) Tocati di Bola (Качо-Санс - Cacho/Sans, 2005 г: 400 м: 6b и A2) (3) Ocell a Vent (Качо-Санс-Ларранага-Родригес -Cacho/Sans/Larranaga/Rodriguez, 2005 г: 400 м: 6b и A2). Северо-Западный хребет: (4)

Шакти (Shakti) (Уртасан-Вискарретс - Urtasun/Viscarrets: 2004 г: 1300 м, лазание: V+ и A1) (5) Хребет долголетия (Long Life Ridge) (Лопез-Пфафф - Lopez/Pfaff, 2008 г: 1400 м, лазание: 5.9).

АНДРЕЙ ГРМОВСЕК (ANDREJ GRMOVSEK)

Волдендорп (Woldendorp). Очевидный вариант, проходящий по кулуару/понижению, был засыпан снегом, поэтому двое американцев лезли около 200 м по разрушенным плитам вправо, приблизительно 5.6, кроме участка в 60 м ниже вершины – 5.8.

В 15 м ниже вершинного блока американцы обнаружили довольно старое спусковое кольцо. С этой точки они начали спускаться по маршруту. Во время первого прохождения маршрута в 2002 г. Владо Линек (Vlado Linek) и Игорь Коллер (Igor Koller) взобрались на гребень Северо-Восточного хребта с седловины.

Лезли как вверх, так и вниз, спусков по веревке не было.

К ВОСТОКУ ОТ МИЙЯР (MIYAR)

Гангстанг (Gangstang)

Мартин Моран (Martin Moran) имеет большой опыт в исследовательских восхождениях в Индийских Гималаях. В 2007 г. он побывал в долине Тирот (Thirot), расположенной к востоку от Мийяра (Miyar), и успешно проложил частично новый маршрут на Гангстанг (Gangstang)

(6162 м). Экспедиция установила базовый лагерь в верхней части Тирот Нала (Thirot Nala), в 10 км от дороги в деревню Нангар (Nainghar). После того, как попытки восхождения на непокоренный Нангар Чоти (Nainghar Choti) (6094 м) были прерваны плохой погодой, команда начала изучать впечатляющие северные и западные части Гангстанга (Gangstang). 28 сентября Алан Клаппертон (Alan Clapperton), Дэвид Гедес (David Geddes), Фрэнк Джонстон (Frank Johnstone), Аран Махаян (Aran Mahajan), Моран (Moran) и Ладер Синг (Luder Singh) поднялись на выступающий скалистый бастион в конце Северо-Западного хребта Гангстанга (Gangstang), назвав его Тирот Шивлинг (Thirot Shivling) (5324 м). Восхождение проходило в PD- и UIAA II. Отсюда они увидели заметный изгибающийся снежный кулуар Западной стены Гангстанга (Gangstang), ведущий на гребень Юго-Западного хребта на высоте около 5600 м. На следующий день Питер Эшшворт (Peter Ashworth), Густаво Фьерро-Каррион (Gustavo Fierro-Carrion), Джон Лидэйл (John Leedale), Аран Махаян (Aran Mahajan), Моран (Moran) и Ладер Синг (Luder Singh), при содействии Джеймса Эдвардса (JAMES Edwards) и Говинда Синг (Govind Singh), прошли 600-метровый кулуар в шотландской системе категорий III/IV и установили лагерь на хребте на высоте 5600 м. На следующий день они продолжили движение по гребню к пересечению с предыдущим маршрутом по Юго-Западному хребту высотой 5850 м, откуда добрались до вершины. Общая категория трудности составила D-.

Маршруты на Гангстанг (Gangstang), который по имеющимся данным был впервые пройден итальянцами в 1945 г, затем сентябре 1973 г. командой из Калькутты, обычно проходили по Юго-Западному хребту.

Лахаул (Lahul). (A) Гангстанг (Gangstang) (6162 м) и (B) Тирот Шивлинг (Thirot Shivling) (5324 м). Северная стена слева, Северо-Западный хребет в центре, а Тирот Шивлинг (Thirot Shivling) у его основания, Юго-Западный хребет справа на горизонте. Восхождение 2007 года отмечено.

МАРТИН МОРАН (MARTIN MORAN)

Маршрут, который сейчас называют Стандартным, имел, наверное, меньше десятка прохождений (последнее – перед английской экспедицией, когда индийская команда поднялась по Юго-Западному хребту). Успешные команды поднимались на хребет к востоку от ледника Гангстанг (Gangstang). В 2001 г. японская команда нашла новый путь к вершине по леднику под северной стеной, и оттуда сделала первопроход Восточного хребта.

Долина Тирот (Thirot) – это потрясающая местность с большим потенциалом для будущих первопроходов. Среди них могут быть прекрасный Северо-Западный хребет и впечатляющая 900-метровая Северная стена Гангстанга (Gangstang), а также извилистый Северный хребет Нангар Чати (Nainghar Choti), плюс многочисленные восхождения на менее высокие гранитные шпили.

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ГАРХВАЛА (GARHWAL)

Чангабенг (Changabang)

В 2007 г. сильная австралийско-новозеландская команда сделала попытку восхождения по двум направлениям на Чангабенг (Changabang) (6864 м). Кестер Браун (Kester Brown) и Крэг Джефферес (Craig Jefferies) стартовали из лагеря на высоте 5000 м в верхней части ледника Багини (Bagini) по маршруту англичан 1996 года по северной стене, справа от возможного маршрута англичан 1997 года, но слева от основной скальной стены с маршрутом Молния (Lightning) 1998 года (Бахлер-Дашарин-Мариев-Шабалин-Волков (Buhler/Dusharin/Mariev/Shabalin/Volkov).

В 1996 г. Жули-Энн Клайма (Julie-Ann Clyma), Брендан Мерфи (Brendan Murphy), Роджер Пэйн (Roger Payne) и Энди Перкинс (Andy Perkins) стали первой командой, сделавшей попытку восхождения по Северному склону Чангабенга (Changabang), и они были первыми, кто попытался взойти на этот культовый пик в Гималаях по какому-либо маршруту с 1982 года. Четверка поднималась в капсульном стиле до центрального ледяного поля на высоте более 6000 м, затем попыталась траверсировать влево к залитой льдом системе трещин на предвершинной башне. К сожалению, сильная болезнь Перкинса (Perkins) заставила их спуститься. На следующий год, во время успешного восхождения на вершину Энди Кэйвом и Мерфи (Andy Cave, Murphy), эта система трещин была пройдена по линии с левой стороны стены.

Браун (Brown) и Джеферис (Jefferies) дошли до ледяного поля за 3 дня, преодолевая 90° веревки со снегом, покрытым льдом. Они сделали один день отдыха, а затем траверсировали влево к маршруту 1997 года (лазание на несколько сот метров по новой поверхности), потом направились вверх, к небольшому ледовому полю под бастионом. Заночевали на покрытом льдом гребне горы на высоте около 6200 м, где попали в сильный снегопад. Поскольку непогода затянулась, им пришлось спуститься по левому склону. Тем временем Браян Алдер (Brian Alder), Адам Дарраг (Adam Darragh) и Марти Биаре (Marty Beare) провесили 300 м перил до седловины на высоте около 5800 м у подножия Северо-Западного контрфорса, затем еще 200 м вверх по стенеc(60° и микст), во время долгожданного второго прохождения маршрута 1976 г. Броадман-Таскер (Boardman-Tasker) (Алдер (Alder) пытался пройти этот маршрут в 2002 г). Неделя снежной бури предотвратила их дальнейшие действия.

Каланка (Kalanka)

Прямой маршрут по северной стене горы Каланка (Kalanka) (6931 м), более высокой восточной соседки Чангабенга (Changabang), привлек наибольшее внимание после маршрутов в Гархвале (Garhwal), и в 2007 г. три команды приехали на ледник Багини (Bagini) с целью взойти на гору Каланка (Kalanka). Единственной командой, сделавшей весомый вклад в прокладке маршрутов на гору, стала двойка из Англии -

Ник Баллок (Nick Bullock) и Кентон Кул (Kenton Cool). Их интересовал не выступающий центральный контрфорс, изящная линия, которую с 2001 г. трижды пытались пройти, а широкая снежно-ледовая стена слева, ведущая к полке на Восточном хребте. Стартовав 12 сентября, они лезли по скалам с затрудненной страховкой в нижней части стены. Их движение замедляли глубокий рыхлый снег, твердый лед, глубокие впадины и лёгкий снегопад. Они недооценили и высоту стены, полагая, что восхождение займет полтора дня. На самом деле они добрались только 15, после нескольких холодных ночевок, барахтаясь в глубоком рыхлом снегу на гребне Восточного хребта на высоте около 6300 м. Трудные и опасные веревки на северной стороне ниже жандармов привели к началу крутого техничного участка хребта, ведущего к вершине. Здесь они натолкнулись на участок, показавшийся обоим слишком замысловатым. Утомленные, имея запас еды на 1 день, в то время как предполагаемое время подъема к вершине было около 2 дней, они поняли, что спуск – это единственный безопасный вариант. В течение этого и следующего дней они вновь добрались до ледника.

Две другие экспедиции, голландская команда из трех человек и чешская тройка выбрали целью Центральный отрог. Они прибыли позже английской команды и не были готовы к серьезным восхождениям, пока сильная буря не завалила передовой лагерь снегом глубиной два метра.

В сентябре 2008 г., Казуаки Амано (Kazuaki Amano), Фумитака Ичимура (Fumitaka Ichimura) и Юсуке Сато (Yusuke Sato), часть группы молодых японских альпинистов, называвших себя Гири-Гири (Giri-Giri boys), заинтересовались стеной, по которой пытались взойти Баллок и Кул (Bullock-Cool). После первой ночевки на высоте 6000 м, они траверсировали вправо, под крутые верхние стены, к гребню центрального отрога, где заночевали на высоте около 6150 м. На следующий день они пролезли по крутому (ключевому) участку отрога в M5+ и заночевали на высоте 6550 м. На следующий день они прошли всего до 6600 м, и буря не позволяла им продолжать восхождение в течение 3 дней. 22 сентября погода улучшилась, и тройка была еще в силах продолжать движение. Они были на вершине после 13-часового путешествия от места верхней ночевки. Из-за свежего снега идти было трудно, и на спуске было решено двигаться прямо вниз по Центральному отрогу на ледник. Вернулись в базовый лагерь после 10-дневного штурма в альпийском стиле, с запасом еды на 5 дней. Их 1800-метровый маршрут был назван Бушидо (Bushido) и получил Третий «Золотой Ледоруб» Азии.

После попытки восхождения англичан на Южную стену осенью 1974 г. со святилища Нанда-Деви, подходы больше невозможны из-за запрета на вход в святилище, начиная с 1980-х годов.

Каланка (Kalanka) (6931 м, слева) и Чангабенг (Changabang) (6864 м) с северо-востока. (1) Попытка восхождения англичан в 2007 г. на Северо-Восточную стену и Восточный хребет Баллок-Кул (Bullock/Cool). (2) Успешное восхождение японцев в 2008 г. на Северо-Восточную стену и Центральный отрог - Бушидо (Bushido) Амано-Ичимура-Сато (Amano/Ichimura/Sato): отмечены места ночевок. (3) Попытка восхождения американцев по Центральному отрогу Нотт-Варко (Nott/Varco: высшая точка 6550 м). (4) Маршрут чехословаков в 1977 г. Джон-Раконцай (Jon/Rakoncaj). (5) Северная стена- маршрут англичан Кэйв-Мерфи (Cave/Murphy) на вершину, Фолвер-Сустад (Fowler/Sustad) на Восточном хребте, 1997 г.). (6) 1996 Попытка восхождения англичан и соединение с м-том новозеландцев Клайма-Мерфи-Пейне-Перкинс (Clyma/Murphy/Payne/Perkins), 1996 г: Браун-Джефферис (Brown/Jefferies), 2007 г, высшая точка 6200 м). (7) Маршрут Молния (Lightning)

(Бахлер-Дашарин-Мариев-Шабалин-Волков (Buhler/Dusharin/Mariev/Shabalin/Volkov), 1998г. На большую стену справа была попытка восхождения до высоты 6100 м в 2005 г. (корейская экспедиция). (8) Северо-Западный контрфорс Боардман-Таскер (Boardman/Tasker), 1976 г. НИК БАЛЛОК (NICK BULLOCK)

Другой ракурс на г. Каланка (Kalanka) с северо-востока (1) Попытка восхождения англичан в 2007 г. на Северо-Восточную стену и Восточный хребет Баллок-Кул (Bullock/Cool). (2) Успешное восхождение японцев в 2008 г. на Северо-Восточную стену и Центральный отрог - Бушидо (Bushido) Амано-Ичимура-Сато (Amano/Ichimura/Sato): отмечены места ночевок. (3) Маршрут чехословаков в 1977 г. Джон-Раконцай (Jon/Rakoncaj). Северная стена – Западный хребет (Jon/Rakoncaj).

НИК БАЛЛОК (NICK BULLOCK)

Каланка (Kalanka) была впервые пройдена 2 июня 1975 г. японцами Нориаки Икеда (Noriaki Ikeda), Казумаса Иои (Kazumasa Ioue), Тсунео Коума (Tsuneo Kouma) и Икуо Танабе (Ikuo Tanabe) и индийцем Т Синг (T Singh). Эта команда шла по тому же маршруту, что и первопроходцы горы Чангабенг (Changabang) в предыдущем году через седловину Шиптон (Shipton Col), поднялись на Южную стену до седловины между Чангабенгом (Changabang) и Каланкой (Kalanka). Отсюда они двигались по Западному хребту последней до вершины. Второе прохождение, в 1977 г., остается одним из недооцененных достижений в Гималаях за долгий период времени, несмотря на то, что оно было сделано в осадном стиле. У сильной команды тогдашней Чехословакии было разрешение на восхождение на г. Каланка (Kalanka). Они планировали подняться по самой трудной Северной стене. Из-за ограничений, существовавших на тот момент, им пришлось использовать более долгие подходы с юга, чем те, которыми пользовались с 1990-х по Дунагири (Dunagiri) к северо-западу.

Экспедиция взошла на Риши Ганга (Rishi Ganga), установила Базовый лагерь на Леднике Рамани (Ramani Glacier), и сделала длительный переход через перевал Багини (Bagini Pass), где были провешены перила, дошли до ледника Багини (Bagini Glacier) и подножия стены. Сперва они попытались подняться по прямому маршруту, но погода их остановила. Позже, они повернули на проходящий слева микстовый маршрут, идущий к Западному хребту около м 150m выше г. Каланка (Kalanka)- седловина Чангабенга (Changabang). Ладислав Джон (Ladislav Jon) и Джозеф Раконцаж (Josef Rakoncaj) провесили перила, прошли скалистый контрфорс V категории, и добрались до вершины из верхнего лагеря по верхней части маршрута японцев.

Экспедиция проходила практически полностью в плохую погоду, но, к счастью, ветра не было, что позволило им завершить маршрут.

В 1978 г. Боб Бартон (Bob Barton) и Алан Фафф (Alan Fyffe) проложили новый маршрут по ребру с правой стороны Южной стены, уходящий влево в верхней половине. В 1981 г. Бернар Доменик (Bernard Domenech) из Франции, Ник Кекус (Nick Kekus) из Великобритании и Гуисеппи Мартеллотти (Guiseppi Martellotti) из Италии более или менее повторили маршрут японцев, но из-за плохой погоды повернули назад на высоте около 50 м ниже вершины. В 1982 г. четверо немцев, Герри Бесл (Gerry Besl), Питер Фабригер (Peter Farbiger), Манфред Хесс (Manfred Hesse) и Бернард Лукас (Bernhard Lukas), поднялись прямо по Южной стене на вершину, в то время как их товарищи, Эрвин Празенталер (Erwin Prazenthaler) и Карл Шрэг (Karl Schrag) лезли по склону справа от маршрута Бартона-Фаффа (Barton-Fyffe) к небольшой седловине на Восточном хребте, выше которой они финишировали на вершине. Из-за последующего закрытия святилища Нанда Деви (Nanda Devi Sanctuary), это было последнее восхождение на г. Каланка (Kalanka) до 2008 г.

Карлос Бахлер (Carlos Buhler) вернулся весной 2004 г. с английскими альпинистами, Сэнди Аланом (Sandy Allan) и Джоном Лаяллом (John Lyall), но тяжелые условия остановили их ниже 6000 м. Тем не менее, в предыдущем году была сделана очень яркая попытка восхождения по Центральному отрогу. Американцы Сью Нотт (Sue Nott) и Джон Варко (John Varco) лезли в паре, в капсульном стиле, используя платформы для провешивания перил на вертикальных и нависающих участках центрального скального массива на высоте более 6100 м (веревки категории M6). В итоге они установили лагерь над трудными участками, на высоте около 6550 м, только 350-400 м относительно легкого снежно-ледового лазания отделяли их от вершины. На этой отметке они пробыли 4 дня без еды, каждый день был сильный снегопад. Полностью истощенные, без надежды на улучшение погоды, они спустились.

Каланка (Kalanka) (6931 м), вид со святилища Нанда Деви (Nanda Devi Sanctuary) на юг. (1) С Южной стены по Западному хребту (Ikeda/Ioue/Kouma/Singh/Tanabe, 1975). (2) The 1978

Barton/Fyffe descent. (3) Южную стену Бартон-Фафф(Barton/Fyffe), 1978 г. В 1982 Бесл, Фарбигер, Хесс и Лукас (Besl, Farbiger, Hesse, Lukas) поднялись прямо на Южную стену, начав восхождение по м-ту спуска Бартона-Фаффа (Barton/Fyffe). Члены той же команды Празенталер (Prazenthaler) и Шрэг (Schrag) поднялись по широкому кулуару справа от м-та Бартона-Фаффа (Barton/Fyffe) на Восточном хребте и прошли до вершины.

НИК БАЛЛОК (NICK BULLOCK)

Долина Кагбусанди (Kagbhusandi Valley)

Отмечая 150-летие Альпинистского Клуба (Alpine Club), известный исследователь Гималаев Хариш Кападиа (Harish Kapadia), являющийся почетным членом АК, организовал совместную Индо-Английскую экспедицию в Долину Кагбусанди (Kagbhusandi Valley) в Центральном Гархвале (Garhwal). Эта долина лежит к югу от Бхуидхар (Bhuidhar), также известной под именем Долины Цветов (Valley of Flowers).

Пик Кагбусанд (Kagbhusand) (5830 м) расположен на севере, в сторону г. Камет (Kamet) (7756 м), куда поднялся Эрик Шиптон (Eric Shipton) в 1931 г. Кападиа (Kapadia) был в Кагбусанди (Kagbhusandi) в мае 2006 г. Он планировал пройти наверх, затем пересечь перевал Канкул Кхал (Kankul Khal) и пойти в сторону реки Дхаули Ганга (Dhauli Ganga) и Йошимат (Joshimath). К сожалению, неожиданно глубокий снег заставил его вернуться. Он надеялся исправить это в 2007 г., приехав позже (в конце мая, чтобы закончить к середине июня).

С ним были Атул Равал (Atul Rawal) и четыре члена АК: Крис Астилл (Chris Astill), Мик Коттам (Mick Cottam), Марк Хайтон (Mark Higton) и Дэйв Винн-Джонс (Dave Wynne-Jones). Последние четверо, возможно, были первыми не индийцами, побывавшими в долине.

Начав с популярного треккингового маршрута по Долине Цветов (Valley of Flowers), команда 3 дня добиралась до базового лагеря на Схэньян Харак (Chhaiyan Kharak), 3815 м.

На севере возвышаются Хати Парбат (Hathi Parbat), 6727 м, и нижняя Отика Данда (Otika Danda), 5780 м, до настоящего времени единственные покоренные вершины в Кагбусанди (Kagbhusandi). Восхождение на Хати Парбат (Hathi Parbat) сделала команда Индо-Тибетской пограничной полиции в 1963 г, а двумя годами позже один из дошедших до вершины, Рават (Rawat), стал первым индийцем, поднявшимся на вершину Эвереста. В первый день подходов к базовому лагерю, индо-английская команда 2007 года случайно встретила Нанда Синх Чаухан (Nanda Sinh Chauhan). Сейчас ему 49 лет он был с Фрэнком Смите (Frank Smythe) в 1931 и 1937 гг, когда пара сделала свое легендарное восхождение в Долине Цветов (Valley of Flowers).

Несмотря на выбор более позднего времени для восхождения, экспедиция столкнулась с трудностями из-за снега, и снова Кападиа (Kapadia) не смог пройти через перевал, поскольку снег был слишком глубоким для высокогорных грузчиков.

Тем не менее, англичане, имея разрешение на восхождения до 6000 м, сделали три первопрохода. Вершина АК 150 (Peak AC 150) (5030 м GPS) находится к западу от 4665-метрового (GPS) Канкул Кхал (Kankul Khal). Четверо альпинистов поднялись по

Северо-Восточной стороне. На верхнем участке Астилл (Astill) и Коттам (Cottam) пролезли по кулуару восточнее Северной вершины, в то время как Хайтон (Higton) и Винн-Джонс (Wynne-Jones) дошли до гребня хребта (четыре веревки в шотландской категории 3). Еще четыре веревки микстовой поверхности и узкий заснеженный гребень привели к вершине. Общая категория трудности была AD.

Затем Коттам (Cottam)и Винн-Джонс (Wynne-Jones) поднялись на имеющую имя, но прежде непокоренную вершину Данеш Парват (Danesh Parvat) 5490 м. Двойка попыталась взойти по Западному хребту и двигалась по все более крутому, сужающемуся гребню до отвесного вершинного блока.

После двух часов прощупывания засыпанных снегом трещин и камина, полного ненадежных камней, они повернули назад, видя во время спуска лишь узкий снежный склон под нависающей Северной стеной. Они снова полезли вверх, 2 веревки с сомнительным снегом привели на Восточную стену, а еще 2 веревки по вертикальным гранитным трещинам (движения UIAA V/V+) вывели наверх. Категория трудности предположительно составила D.

На следующий день Астилл (Astill) и Хайтон (Higton) достигли вершины с отметкой 5080 м (по карте показания GPS были ниже), расположенной к востоку от перевала Канкул (Kankul Pass) и названной Вершина Канкул (Kankul Peak). Двойка пролезла скалистый кулуар на Восточной стороне (AD), параллельно и немного ниже заваленного снегом Северного хребта.

ЗАПАДНЫЙ ГАРХВАЛ (GARHWAL) - ГАНГОТРИ (GANGOTRI)

Карчакунд (Kharchakund) и точка с отметкой 6465 м

Поскольку плохая погода и объективная опасность сократили планы новых маршрутов на Карчакунд (Kharchakund), 6612 м, Пэт Деволл (Pat Deavoll) из Новой Зеландии и

Брюс Норманд (Bruce Normand) из Великобритании проложили предположительно новый маршрут на точку с отметкой 6465 м над правым (восточным) краем ледника Ганготри (Gangotri Glacier).

Вместе с новозеландцами Полем (Paul) и Шелли Хершей (Shelley Hershey) двойка прибыла в Базовый лагерь Сундарбан (Sundarban) на высоте 4535 м в сентябре, после чего Пэт Деволл (Pat Deavoll) и Брюс Норманд (Bruce Normand) акклиматизировались на Стандартном маршруте на Кедровый Купол (Kedar Dome). Из верхнего лагеря, расположенного на высоте 5500 м, двойка пролезла часть пути по закругленному Северо-Восточному хребту за два дня, высшая их точка была 6200 м.

Хершей (Hershey) изучили не пройденный Юго-Западный хребет Карчакунда (Kharchakund) (соединяющийся с 6331-метровым Сумеру Парват (Sumeru Parvat), и обнаружили, что подходы находятся под угрозой обрушения серака. Взамен они решили попробовать менее высокий Йеонбук (Yeonbuk) (5935 м) на юге. На Йеонбук (Yeonbuk) впервые поднялись поляки с севера в 1984 г., маршрут повторили индийцы в 1986 г..

Тем временем, Пэт Деволл (Pat Deavoll) и Брюс Норманд (Bruce Normand) лезли по твердому льду на Восточном хребте Карчакунда (Kharchakund), дошли до небольшой выемки на гребне на высоте 5500 м, где заночевали под первой серией скалистых ступеней. Их накрыло началом шестидневной бури, и они вернулись.

Было всего несколько восхождений на Карчакунд (Kharchakund), каждый маршрут не был легким. После нескольких предыдущих попыток индийских команд, в 1980 г. японская экспедиция поднялась по Западному ребру, но остановилась на скальной ступени, затем траверсировала стену влево к Северному хребту у небольшой седловины они устроили четвертый лагерь на высоте около 6250 м. Оттуда Тошихару Хашимото (Toshiharu Hashimoto) и Йошитака Танимура (Yoshitaka Tanimura) поднялись на вершину. Они были первопроходцами.

Этот маршрут был многократно повторен, начиная с 1983 г. Пэт Деволл (Pat Deavoll) и Брюс Норманд (Bruce Normand) рассматривали его как линию возможного спуска и заметили, что ледник отошел с 1980 г., и первые 100 м маршрута стали чисто скальными. Тем не менее, оставшаяся часть маршрута относительно безопасна.

Два участника Австрийской экспедиции сделали второе прохождение стены в 1983 г. в альпийском стиле по Северо-Восточной стене. Сепп Инхонгер (Sepp Inhoger) и Балтазар Пичлер (Balthasar Pichler) пролезли 1600-метровый маршрут (TD: 65°) с одной ночевкой и спустились по Западному ребру. Немного позже, другие члены этой же экспедиции поднялись по Западному ребру. Западное ребро использовали для спуска и англичане в 1987 г., во время прохождения третьего нового маршрута на гору, по Северному хребту. Робин Бэдл (Robin Beadle), Бобби Гилберт (Bobby Gilbert), Роб Тресиддер (Rob Tresidder) и Пит Скотт (Pete Scott) совершили 5,5-дневное восхождение в альпийском стиле, в течение последующих полутора дней спускались по Западному ребру (где нашли провешенные перила). Четверка преодолела препятствия до UIAA VI и A1, шотландская категория V, общая категория трудности маршрута приравнивается к альпинистскому ED1. Около 120 м 7-миллиметровой веревки оставили на хребте, чтобы облегчить спуск.

>

Карчакунд (Kharchakund) (6612 м) с севера (1) непокоренный Восточный хребет, (2) приблизительная линия маршрута австрийцев 1983 г. по Северо-Восточной стене и Северному хребту (1600 м: TD), и (3) Общий м-т по Северному хребту (англичане, 1987г: 1600 м: ED1). p>

БРЮС НОРМАНД (BRUCE NORMAND)

Вернемся в 2007 год. Когда хорошая погода все же вернулась, хоть и ненадолго, Восточный хребет Карчакунда (Kharchakund) был слишком занесен снегом, поэтому Пэт Деволл (Pat Deavoll) и Брюс Норманд (Bruce Normand) выбрали точку с отметкой 6454 м недалеко от ледника Ганготри (Gangotri Glacier). Деволл (Deavoll) обратил внимание на эту гору в 2004 во время предыдущего путешествия неподалеку от Янкута (Jankuth) и предположил, что она не пройдена.

Первой преградой стал 600-мертовый ледопад на восточном краю Ганготри (Gangotri) прямо к югу от безымянной точки с отметкой 6172 м. После ночевки 3 октября они пролезли оставшиеся 800 м по хребту до 6454-метровой вершины. Прошли 4-5 веревок ледолазания до 50° и сделали 17-часовой выход из лагеря. Возле вершины альпинисты траверсировали Юго-Западный склон влево и дошли до Западного хребта, покрытого глубоким снегом. На следующее утро ухудшающаяся погода сопровождала их на спуске по ледопаду.

К сожалению, другая пара повернула назад из-за лавинной опасности на Йеонбуке (Yeonbuk).

Деволл (Deavoll) впоследствии предложил название Маианди (Maiandi) для точки с отметкой 6465 м, поскольку она находится к востоку над Маианди Бамак (Maiandi Bamak) (ледником). Тем не менее, хоть восхождение и было, по-видимому, новым, на гору уже поднимались как минимум один раз.

На Точку с отметкой 6465 м впервые поднялась экспедиция из клиники Лондона (London Hospital) 21 сентября 1987 г. Они установили второй лагерь на высоте 5870 на северной стене. Оттуда Джон Сандерс (John Sanders) и Ричард Стрэдлинг (Richard Stradling) поднялись на вершину.

Значительных трудностей не было, но были участки интересного микстового лазания между 6000 и 6200 м.

ИНФО: Ник Баллок (Nick Bullock)/Тсунемичи Икеда (Tsunemichi Ikeda)/Хариш Кападиа (Harish Kapadia)/Майкл Крол (Michal Krol)/Брэндон Ламплей (Brandon Lampley)/Камило Лопез (Camilo Lopez)/Мартин Моран (Martin Moran)/Бруно Моретти (Bruno Moretti)/Брюс Норманд (Bruce Normand)/Денис Савельев (Denis Savelyev)/Рейко Терасава (Reiko Terasawa)/Дэйв Винн-Джонс (Dave Wynne-Jones) и материалы Американского Альпинистского Журнала, Гималайского журнала и Гималайского каталога Альпинистского клуба.

Вид на восток сквозь ледник Ганготри (Gangotri Glacier) на (A) часть вершины с отметкой 6172 м, (B) Точку с отметкой 6465 м (Маианди (Maiandi), показан новый маршрут, проложенный в 2007 г. (Пэт Деволл (Pat Deavoll) и Брюс Норманд (Bruce Normand), и (C) Янкут (Jankuth) (6805 м). Частично видна Западная стена Янкута (Jankuth), куда пытались подняться в 2004 г. Малькольм Басс (Malcolm Bass), Марти Биаре (Marty Beare), Энди Браун (Andy Brown), Деволл (Deavoll) и Пол Фигг (Paul Figg), их высшая точка около 6400 м на Южном хребте.

БРЮС НОРМАНД (BRUCE NORMAND)

КОЛЛЕКЦИЯ БРЮСА НОРМАНДА (BRUCE NORMAND)